martes, 16 de diciembre de 2014

El carácter mineral en los vinos

A continuación reproduzco el artículo de la Master Wine Sarah Jane Evans, eso si traducido a nuestro idioma, que he encontrado  en el semanario británico, especialista en vinos Decanter sobre la mineralidad de los vinos, que trata de averiguar el por qué se ha puesto de moda este término y sus conclusiones, tras analizar estudios, escuchar a somelieres y enólogos diversos, especialmente los que producen vinos dónde se resalta esta característica.

El vocabulario del vino es un pobre viajero. Las palabras que usamos son habitualmente términos del lenguaje y cultura específica del lugar. Últimamente hay una nueva palabra que viene apareciendo en las listas de vinos y notas de cata, causando confusión. Mientras 'mineralidad' es un término que me parece útil, no hay ninguna opinión definitiva sobre lo que significa.

Los vinos que se describen como minerales también se lo hacen generalmente como 'elegantes', 'grasos', 'puros' y 'ácidos'. Tienen un sabor como si pasáramos la lengua por piedras mojadas y notáramos una textura terrosa en el paladar. Algunos argumentan que sólo se aplica a los vinos blancos, pero cualquiera que haya probado un Priorat cultivado sobre suelos pizarrosos (de licorella) sabrán también que ocurre en vinos tintos. Algunos sostienen que se puede oler, más que aparecer en el paladar.
 

La suposición es que, los vinos minerales pueden considerarse superiores comparándolos con los vinos del nuevo mundo, considerados vinos afrutados y como 'productos de venta masiva' . Tienen una imagen romántica, que implica que están hechos a mano por artesanos y expresan el misterio de la tierra, con el viticultor como mediador mágico. Ejemplos típicos se encuentran en Chablis, en el Priorat, en los Mencías de Ribera Sacra y Bierzo, y por supuesto en Loire Sauvignon Blancs y rieslings del Mosel y Rheingau en Alemania, y Wachau y Kremstal en Austria. Tenga en cuenta que estos son ejemplos europeos. Esto no es sólo un carácter europeo pero parece más prominente en los lugares donde los vinos muestran menos fruta y más acidez.

Un término reciente
El hecho sorprendente es que el término 'mineralidad' comenzó a hacerse oír en la década de 1980. No apareció en libro "El sabor del vino" (1983) de Emile Peynaud, o de "Aromas a rueda" de Ann Noble (1984), o incluso en el "The Oxford Companion" del Vino (2006 - a pesar de que esta presente en la cuarta edición que saldrá en 2015). Como anécdota, los estudiantes WSET me dicen que sus profesores les aconsejan no utilizar el término en las notas de cata. Sin embargo, es un término de moda, bien establecido entre los aficionados al vino.



¿De dónde viene entonces ese uso intensivo del término ? Entre muchos consumidores, después de todo, la característica de las notas terrosas o gusto a piedra, es visto como negativo. ¿Ha cambiado la viticultura o la enología entonces? ¿O estamos simplemente dejandonos seducir por un marketing inteligente? Muchos productores lo ven como una expresión del terroir, mientras que algunos expertos en enología lo atribuyen a compuestos producidos en la elaboración del vino. Cualquiera que sea el origen, no existe una definición acordada de mineralidad, pero para muchos, incluido yo misma, encontramos que es una palabra muy útil.


¿Realidad o ficción?
Vamos a empezar con la definición científica de la palabara. La Asociación Mineralógica Internacional define 'mineral' como 'un elemento o compuesto químico que normalmente es cristalino y que se ha formado como resultado de los procesos geológicos ". Así pues, "las viñas toman elementos de la tierra y esto da lugar a vinos de  sabor distinto". ¿Sería correcta esta afirmacón?. Pienso que estamos en una confusión al respecto. Los elementos minerales en el vino son pequeños; sólo el potasio y el calcio siquiera se acercan a 1.000 partes por millón. No cabe duda al comprobarlo. Como resultado, la ciencia da a la nota de cata 'mineral'  muy poca credibilidad.

Como señala la profesora Dra. Monika Christmann de la Universidad de Geisenheim dice: 'Hay un montón de cuentos de hadas, y mucha ilusión. Podemos estar de acuerdo en el gusto salado y dulce, y podemos describirlo, pero no hay ninguna definición de mineralidad y como resultado, la gente lo interpreta de manera muy diferente. "

Sin embargo, cualquiera que haya permanecido en un viñedo en las vertiginosas laderas de pizarra en el Mosel creerá que el sabor del vino proviene de sus orígenes. Romano Horvath MW, director de la bodega Domäne Wachau, reconoce el enorme agujero entre la ciencia y el arte: "Por un lado, sabemos que la transferencia causal directa de minerales de la tierra en el vino terminado no la podemos probar. Por otro lado observamos varios estilos de vinos en diferentes suelos y geología ".

El enólogo Álvaro Palacios ha desarrollado su reputación en los vinos cultivados en suelos de pizarra en el Priorat y el Bierzo, así como en suelos complejos de La Rioja. Si bien reconoce que hay poca evidencia confiable, él dice: "Tienes que creer". Utilizando el Bierzo como ejemplo, él dice que las Mencías de los viñedos del valle con suelos calizos y sus elementos calcáreos, piedra caliza y cuarcita son , "vinos sutiles y suaves", mientras que los vinos Villa de Corullón que se cultivan en laderas pizarrosas poseen sabor a grafito. Añade que las variedades más ligeras como Pinot Noir y Garnacha muestran mineralidad con más claridad que la Syrah o la Tempranillo. Palacios tiene un mensaje para los investigadores de bata blanca y los críticos super-analíticos: "el vino no debe ser considerado un análisis técnico ".

El enólogo de Laroche, Grégory Viennois, trabajando en Chablis, hace que los vinos estén claramente identificados con mineralidad. Él también reconoce la falta de pruebas: "Incluso si los marcadores específicos, las moléculas directamente relacionadas con el aspecto mineral, aún no se han probado científicamente, el aficionado o profesional astuto está de acuerdo con esta terminología". Exactamente. Nosotros vemos o imaginamos las piedras o tiza o pizarra, y podemos visualizar los sabores.


En Franken,  es parte del vocabulario de Weingut Rudolf Fürst quien produce tres vinos etiquetados como 'mineral pur'. Jochen Becker-Köhn dice que el agua transmite el terroir. Las raíces de la vid crecen hacia abajo, algunas hasta 5 metros y alcanzan roca impermeable. Cuando llegan a esa barrera toman el agua que fluye por encima de ella. Los compuestos de la materia orgánica fina que recubre las rocas, disueltas en el agua lo absorben las viñas, no la roca o piedras realmente, sino la fina capa de materia orgánica.

Afortunadamente hay investigadores de todo el mundo que buscan claridad sobre esto. La Dra. Wendy Parr, con base en la Universidad de Lincoln, Nueva Zelanda ha contrastado la percibida mineralidad en el Sauvignon Blanc en Francia y en Nueva Zelanda. En su investigación se ha tomado en el olor, sabor y textura. Las reacciones humanas al gusto son difíciles de medir, pero la Dra. Parr encontró interpretaciones coherentes de mineralidad: cítricos, notas de sabor pronunciado, características de pedernal / ahumados, y una nota calcárea.

En España, el Dr. Antonio Palacios (sin relación con Álvaro) de Laboratios Excell-Ibérica en La Rioja, y David Molina de Vino de Outlook en Barcelona, han estado ejecutando un proyecto de análisis de la composición química de los vinos que los catadores han convenido en una demostración de mineralidad. Durante la investigación encontraron que los catadores eran fácilmente sugestionables. Cuando catan a ciegas un conjunto de vinos que hubieron probado anteriormente, y les pidió que identificaran los que se sentían con carácter mineral , los catadores mencionan 'olor a piedra','guijarro' y 'pedernal' cuando no habían usado este vocabulario en la primera ronda. Palacios y los resultados preliminares de Molina sugieren que los términos 'terroir' y 'mineralidad' ... 'no están estrechamente relacionados con el nivel de materiales minerales en la composición química del vino, al menos como el único factor ".

 

Algunos creen firmemente que la mineralidad es un resultado directo de la elaboración del vino, y apuntan a los altos niveles de acidez y la ausencia de compuestos aromáticos de gran alcance tales como los terpenos o ésteres afrutados. "Me encanta la expresión", dice Sam Harrop MW, consultor vitivinícola. Él cree que la mineralidad se expresa tanto aromáticamente como en la textura. 'Aspectos aromáticos a partir de varios sulfuros complejos, y aspectos de la textura de pH, la acidez, la complejidad y en menor medida la amargura es probable que jueguen un papel aquí.

Los vinos que han pasado por maloláctica parcial (no completamente) - en el que el ácido málico ' se convierte' en el ácido láctico - tienen mucho más potencial mineral en su textura, añade, debido a la complejidad del perfil de ácidos. Hay un ácido más a tener en cuenta: 'ácido succínico'. Bien puede ser el ácido más importante en el debate mineral, y al igual que el ácido láctico esta relacionado con el vino. Los niveles más altos de ácido succínico se consiguen en, fermentos cálidos, espontáneos y turbios ", dice.

 

Para Harrop, 'la percepción de mineralidad esta  relacionado con la vinificación ... la mayoría de los vinos que se muestran con reducción muestran más potencial mineral ". Muchos comentaristas sugieren que los compuestos de azufre juegan un papel importante con el carácter ahumado o de pedernal, que pueden dar. Harrop tiene un punto de vista más inclusivo: "Yo no me refiero sólo a los sulfuros cuando se utiliza la reducción a largo plazo. Una textura mineral parece más evidente en los vinos que han estado menos expuestos al oxígeno durante el proceso. "

Ninguna conclusión clara
El debate sobre el origen y la definición de la mineralidad continúa. Es decepcionante para aquellos de nosotros que hemos encontrado un término muy útil. Afortunadamente Palacios y Molina nos dan una tregua en la conclusión, ya que están dispuestos a admitir que puede haber moléculas que de una manera u otra, son un recordatorio 'por asociación olfativa y/o gustativa del mundo de los minerales, aunque la tierra o los minerales que la componen no tienen por que ser la única fuente de la misma ». Estamos a la espera más pruebas. Por el momento, podríamos expresar los misterios de la mineralidad en una fórmula lúdica: [SS + A + CC] - [T + E] - [O²] = mineralidad donde SS son suelos pedregosos, A es ácido, CC clima fresco, T + E son los aspectos frutales del vino en ésteres y tioles, y es oxígeno. Más brevemente, buscar vinos que provengan de suelos pedregosos y climas frescos, con marcada acidez, no manifiestamente afrutados y poco expuestos al oxígeno. Si te gusta este estilo, esto puede ser un atajo útil para encontrarlo.

La mineralidad puede haber llegado de repente en nuestras notas de cata, pero se necesitará más tiempo para que la ciencia explique. Y aún más, dice Molina, para convencer a los románticos. Mientras tanto, como uno de esas románticas, voy a seguir utilizándolo. Las nota de cata son todas  metáforas y e ideas transferidas y la mineralidad es una palabra que funciona. 

Fuente: Decanter
Autora: Sarah Jane Evans MW

lunes, 8 de diciembre de 2014

Visita a Bodegas Hispano+Suizas

Aprovechando este puente previo a las navidades, donde en nuestro país celebramos el día de la Constitución y la festividad de la Inmaculada Concepción, es una excelente época para ir a visitar una de las bodegas, perteneciente a la DO Utiel-Requena, que más y mejor está reconocida en las guías de vinos españoles con las mejores puntuaciones.


Hablo de las bodegas Hispano+Suizas, un proyecto que en pocos años ha conseguido hacerse un hueco en la crítica especializada de vinos y cava con resultados más que satisfactorios por su trayectoria, su apuesta por la calidad y sus vinos cada vez más excelentes.



No es la primera vez que visito esta casa, pero si que me gusta de vez en cuando revisitarla, como un visitante más, escuchar a Pablo Ossorio explicar el proceso de creación de sus vinos y cavas, a Rafa Navarro que lleva directamente la viticultura y ver el espectáculo de Borja degollando el cava en caliente.


Desde luego que la bodega es pequeña, produce algo más de 100.000 botellas entre vino y cava, pero siempre hay algún vino que sorprende. Aún recuerdo la presentación de Bobos Finca Casa la borracha, dónde la bodega apostaba por su primer monovarietal de Bobal y hoy me ha sorprendido con el Bassus Finca Casilla Herrera, un 'coupage' con complejidad, fresco, lleno de matices acaramelados, muy largo, de los vinos que no te dejan indiferentes.


De los cavas, poco hay que decir, lo mejor beberlos para comprobar que la cremosidad y la altura del producto puede competir directamente con champagnes y cavas de los más renombrados, se nota que son mimados y provienen de una buena base, fruto del cuidado del viticultor y las decisiones acertadas del enólogo.


Quizá no deba añadir nada más, sólo que podáis disfrutarlos y que cada uno saque sus conclusiones.

sábado, 29 de noviembre de 2014

Puesta de largo en Vegamar

La bodega valenciana Vegamar presentó en su exclusiva tienda Vegamar Selección de la capital del Turia, los nuevos vinos de la añada 2014, así como imagen y botella nueva para albergarlos. Aprovechando el último viernes de Noviembre y como preludio a la campaña navideña, los medios de comunicación, bloggers y amigos de la bodega celebramos en este exclusivo local de la Calle Colón de Valencia, una nueva época para la bodega.

 
Como maestra de ceremonia allí estaba la periodista Silvia Soria, acompañadas del staff de la bodega, su Presidente Vicente Coll, la directora Tania Arastey, los enólogos Pablo Ossorio y Mari Paz Quiles y el equipo de la bodega, junto al presidente de la D.O.P. Valencia, donde se presentaron estos nuevos vinos como una nueva etapa en la histria de esta bodega situada en el municipio de Calles (Valencia).


Con esta gama de vinos, la mayoría monovarietales y en una gama de precios de unos 6 - 7 euros, la bodega consolida una linea de vinos denominada Vegamar Selección, donde se busca, la frescura, la fruta y un toque de elegancia con vinos jóvenes de fácil consumo.

Tuvimos la oportunidad de catarlos, aunque recién embotellados, empezando por blancos, Merseguera, Sauvignon Blanc y un blanco superior con Sauvignon Blanc y Moscatel, iniciaron la degustación. Destacar el monovarietal de Merseguera como un vino amplio con frescura, recuerdos a frutas como el mango, los litchis y almendra cruda.


Los tintos no defraudaron tampoco, así pues el Merlot se mostraba muy elegante, acaramelado, quizá con falta de reposo en botella pero un prometedor vino con un fácil trago. La apuesta por la Garnacha, buscando fruta y frescura estaba todavía en fase de afinamiento, pero no dudo en que conseguirá el objetivo perseguido en un par de meses.


Finalizamos la degustación con un dulce natural de uva Moscatel, fresco, lleno de matices aromáticos a cítricos y flores de azahar, dulce pero no empalagoso, perfecto para clausurar una velada donde es un placer encontrar a amigos y conocidos.


sábado, 22 de noviembre de 2014

Algo se mueve en la IGP Castellón

Aprovechando el encuentro en Benlloch a principio del mes de noviembre (BIWM) y con la 2ª celebración de la Fira del Vi de Castelló, he visto que los componentes de la futura DO Castellón, ahora IGP Vins de Castelló, están desarrollando una campaña de marketing y de promoción de sus vinos, así como reinstaurar un conocimiento por los vinos de la tierra que nunca antes había aunado tantos esfuerzos como hasta ahora.


Si bien en Castellón podemos diferenciar dos zonas de producción, como los la zona norte que abarca desde Vilafamés hasta Benlloch y términos aledaños como Les Useres y la zona interior a la ribera del río Palancia, entre Segorbe y Jérica, tienen la ventaja de que está todo por hacer y via libre para promocionar sus rutas y sus vinos, aprovechando que tienen calidad y buen producto, no les será difícil que poco a poco se establezan como el complemento gastronómico y paisajístico a las rutas diversas de la zona.


Así pues los productores del Palancia tienen a su disposición una ruta genial ya funcionando como es la de los Aceites de Oliva, ya conocidos en la zona y pueden aprovechar las jornadas gastronómicas en estaciones como el otoño y el invierno para promocionar sus vinos.

Los más al norte tienen la oportunidad de enseñar su alto valor paisajístico de la zona, sus bodegas pintorescas y con buen gusto, una calidad excepcional de sus vinos y además promocionar un turismo de alta gastronomía que hoy en día quizá sea el menos conocido de la província de Castellón, a sabiendas de que incluso hay estrellas Michelin en algún restaurante de la zona.


Lo dicho, algo se mueve en la IGP de Castellón, queda mucho por hacer, es importante seguir unidos y remar en la misma dirección, en los tiempos que corren el trabajo colaborativo hace que todos ganen y el espíritu competitivo mejor guardarlo para los que desde fuera a una tierra que siempre fue y será de vinos.

viernes, 7 de noviembre de 2014

Premio Terroir al enólogo Peter Sisseck

El pasado Jueves 6 de noviembre, en el salón de actos de la Escuela Técnica Superior del Medio Rural y organizado por  la Cátedra UNESCO, Patrimonio y Cultura Vitivinícola de la Universidad Politécnica de Valencia, fue escenario de la entrega del premio Terroir a la Bodega Dominio de Pingus, y a su fundador y enólogo D. Peter Sisseck, por su manejo e interpretación del Terroir, por el trabajo de las cepas viejas de la variedad tempranillo y en reconocimiento a la singularidad de sus vinos, que los hacen, de los más reconocidos a nivel mundial.


El acto se inició a las 18 horas y contó con la presencia del Rector Francisco Mora, la presencia del presidente de la D.O. Ribera del Duero, el Decano de la ETSIAMN, el representante de la cátedra UNESCO, Patrimonio y Cultura Vitinícola y el presidente de la Real Academia de Gastronomía, D. Rafael Ansón, que pronunció una interesante conferencia, tras la que se presentó una muestra de degustación de vinos de bodegas asociadas a la D.O. Ribera del Duero.

Destacar las palabras de D. Peter Sisseck, que con un proyecto personal de bodega, ha posicionado los sus vinos como un referente del vino español de calidad, apostando por mantener las viñas autóctonas y viejas y con un trabajo duro y creyendo en su proyecto. Destacar que es un defensor del patrimonio cultural y agronómico y que las nuevas plantaciones no podrán nunca ser como las que forman éste, ni tan siquiera copiar todo lo que representan.


Tras la entrega del premio, dirigió unas palabras el presidente de la DO Ribera del Duero, D. Enrique Pasual, afirmando las palabras del premiado y poniendo de manifiesto que el Consejo Regulador apoya la iniciativa para conseguir grandes vinos y de calidad.

Antes de la calusura del acto, por parte del Magnífico Rector de la UPV, D. Fco. José Mora, el presidente de la Real Academia de Gastronomía, D. Rafael Ansón pronunció una interesante conferencia donde puso de manifiesto la teoría del Big Bang en la gastronomía mundial, donde la supremacía francesa queda realegada a un mundo globalizado y conectado, donde los cocineros más afamados del mundo vienen de distintas procedencias y en la que se menciona a los cocineros españoles más reputados como profesionales más demandados en la cocina de alto nivel. Por supuesto mención especial al vino, como alimento indispensable en la cocina, importante para maridar platos y como saludable, consumido con moderación, dentro de la amplia oferta de platos y formatos gastronómicos.


La muestra de vinos de la D.O. Ribera del Duero, que siguió al acto académico fue una singular cata de diferentes bodegas, así pues junto al premiado Dominio de Pingus, habían vinos de Emilio Moro, Valtravieso, Protos, Pago de los Capellanes, Viña Sastre, Perez Pascuas y otros más que no dio tiempo a catar, todos ellos de magnífica calidad y un preciado tesoro al paladar de quien escribe estas líneas.

domingo, 2 de noviembre de 2014

II edición del Benlloch International Wine Meeting

Del del 30 de Octubre al 2 de Noviembre, el Ayuntamiento de Benlloch ha organizado la segunda  edición del Benlloch International Wine Meeting, una revisión de la tradicional Festa de la Verema de Benlloch .


El BIWM contempla diversas actividades entre las cuales destacan aquellas destinadas al sector profesional vitivinícola, que comprende el sector comercial, el agrícola, el transformador, el turístisco, el de la restauración y la hostelería y, también, el de la comunicación.

En el programa se han preparado diversas actividades como una exposición de vinos del sur de Francia, o una conferencia sobre las características comunes de los vinos del área mediterránea o diversas mesas redondas sobre la IGP Vins de Castelló o sobre enoturismo.
 

Aquí os dejo enlace al programa para que veáis en detalle las diversas actividades que se han realizado. 

Aunque me hubiese encantado estar en todas las actividades, hoy 1 de noviembre he asistido a dos interesantes actividades como la Mesa redonda de Gestión Enoturística y la cata de vinos del sur de Francia (interesantísima), aparte de compartir mesa y mantel con organizadores y demás invitados.

Respecto a la Mesa redonda de Gestión Enoturística, donde han participado los representantes de las bodegas Mas de Rander, Barón de Alba, Bodega Flors y Magnanimus, moderada por el profesor de la UJI Artur Aparici, ha sido una puesta en común de actividades y propuestas para lanzar la Ruta del Vino de Castellón, que aunque ya es una realidad como asociación, necesita darse a conocer y proponer una serie de actividades en torno a este tipo de turismo. Por supuesto que la provincia de Castellón y el resto de provincias de la Comunidad Valenciana, deben ser los primeros en conocerla, ya que está cerca, aglutina una serie de pequeñas bodegas muy cercanas a núcleos turísticos y por supuesto se elaboran vinos de excelente calidad.


Se han comentado distintos puntos de vista, empezando por los que apuestan a fusionar la gastronomía con el enoturismo, la promoción en zonas turísticas costeras y sobre todo en la restauración local, donde el vino producido por la IGP "Vins de Castelló" es el gran desconocido en las cartas de vinos ofrecidas a los comensales. Desde luego que las redes sociales y los medios de comunicación deben hacer un eco importante de la zona, pero desde las bodegas han de programar e incluir diversas actividades que permitan la promoción y destaquen sobre otro tipo de ocio turístico de la zona.

Tras este intersante debate, con participación de bodegas y profesionales del sector, hemos pasado a catar vinos del Languedoc francés, en concreto de tres D.O. que comparten territorio, aunque no terruño. Así pues  la cata comentada de vinos empezó con la presentación por Michel Poudou, enólogo y asesor de proyectos enológicos en nuestro país (Chozas Carrascal y Mas de Rander, entr otros) y dio la palabra al presidente de la AOC Picpoul de Pinet.


Los vinos de esta variedad local y autóctona de uva blanca Picpoul de Pinet, que fue denostada en favor de otras variedades "mejorantes" blancas, fue recuperada hace 20 años por bodegas privadas y cooperativas, y actualmente está altamente ligada a una imagen de vino fresco, mediterráneo compañero de mesa para productos del mar y cultivos de ostras y mejillones de la laguna de Thau, una laguna costera separada del golfo de León por una barrera de arena costera próxima a Pinet. Hemos catado 5 vinos blancos de diferentes bodegas, con el denominador común de ser muy aromáticos, con más o menos recuerdos cítricos y flores blancas (jazmín y azahar), con frescura y un punto salino.


Michel Poudou nos presentó un vino tinto de Minervois La Livinière (Chateau de Gourgazaud), en concreto un 'coupage' de Syrah y Monastrell, con un paso por barrica bastante ligero, donde la fruta negra y un ligero aroma a cacao le daban una personalidad al vino muy diferente, madurez y una boca redonda han conseguido un vino muy mediterráneo y fácil de beber.
 
Y casí sin tiempo para más, el vino dulce de Moscatel de grano menudo de la AOC Muscat St Jean de Minervois, un vino dulce con alcohol añadido para detener la fermentación de una uva sobremadurada que nos pareció fresco, recuerdos cítricos y flores blancas, ideal para aperitivos y postres.


No dio tiempo a más y despues compartimos mesa, mantel y una comida en un local de Benlloch, donde pudimos intercambiar impresiones de la mañana, y espero que en nuevas ediciones podamos disfrutar de tan interesantes actividades como la de esta mañana.


domingo, 26 de octubre de 2014

Vino y moda desfilan juntos en Vera de Estenas

Los diseños de Rosa Gallego junto a las creaciones de la joyera Rosa Sempere desfilaron en la sala-museo de la bodega Pago Vera de Estenas (Utiel). En un ambiente festivo y acompañados por un explendido día, que con su luz y temperatura, favoreció y realzó las creaciones presentadas para la ocasión.


Lo que fue la antigua bodega y nave de labores, hoy en día convertida en museo histórico de la familia Martinez-Roda, con todas las elaboraciones rodeando al escenario, que ayer por unas horas se convirtió en una pasarela de moda única y poco habitual para este tipo de eventos.


Un nutrido grupo de profesionales de la fotografía, del maquillaje, la peluquería, del textil, fantásticas y espectaculares modelos y el equipo formado por Rosa Gallego y Rosa Sempere, junto a un público exclusivo, tuvieron la oportunidad de experimentar el maridaje de moda y vino.


Por supuesto no faltó un ambiente cálido y acogedor, alfombra roja y mucho glamour. Tras el estupendo desfile de vestidos diseñados en exclusiva por Rosa Gallego, basado en colores naturales, telas de seda y organza, complementos y joyas con carácter étnico de Rosa Sempere, los vinos de Pago Vera de Estenas fermentados en barrica nueva, Viña Lidón Chardonnay  y Martinez Bermell Merlot y el cava Estenas Brut Nature pusieron el broche final al evento.


Por supuesto no faltó una sesión fotográfica de todos los asistentes, gracias a Skaja Lee Photo Studio por prestarnos un reportaje fantástico del evento.


sábado, 18 de octubre de 2014

Vegamar apuesta por los vinos de altura

La presentación en sociedad de la nueva Vegamar, bodega valenciana situada en el municipio de Calles, en el Alto Turia y adscrita a la DOP Valencia, tuvo lugar el pasado viernes 17 de Octubre en la sede de la bodega.

Javi Prats

Un nutrido grupo de medios  y comunicadores del mundo del vino y la gastronomía, acudíamos a la invitación de Pablo Ossorio, el nuevo director técnico de la bodega, con el fin de conocer de primera mano el proyecto de una bodega perteneciente a un importante grupo de distribución alimentaria, que tras 15 años elaborando vinos para su matriz, pretende dar un salto cualitativo y cuantitativo para su expansión nacional y con vistas hacia mercados exteriores.
 

La bodega se encuentra enclavada a menos de 70 km de Valencia capital, en una zona alta entre los ríos Tuéjar y Turia, donde posee unas 50 ha. de viñedo propio en unas condiciones climáticas privilegiadas para cultivar uvas de gran calidad.


Para esta apuesta, cuenta con la dirección técnica de Pablo Ossorio, enólogo berciano arraigado en la Comunidad Valenciana, de sobra conocido por sus proyectos y elaboraciones en bodegas valencianas durante los últimos años y que, con éxito fulgurante ha sabido posicionar los vinos valencianos en los más altos puestos del panorama vinícola nacional e internacional.
  
Vegamar cuenta con unas modernas instalaciones capaces de quintuplicar su porducción actual, basada en la creación de vinos crianzas y reservas, un parque de 1.200 barricas, las cuales están en proceso de renovación en este nuevo proyecto. Nuevas técnicas de dirección agrícola se han incorporado recientemente en los viñedos, con el fin de extraer la máxima calidad a las variedades en el campo, para trabajar en la bodega elaborando la máxima calidad posible en sus vinos.


Las nuevas gamas de producto que la bodega va a lanzar a partir de finales de este año y en un futuro, pasan por añadir a la gama actual vinos más joviales, cargados de fruta, apostando por variedades autóctonas como la Merseguera, la uva moscatel de grano menudo o la garnacha tintorera (llamada en la zona como tintilla de Liria), asi como elaborar coupages con las variedades adaptadas a la zona plantadas en los inicios de la bodega, como Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot y Sauvignon Blanc.


Como adelanto pudimos catar algunas elaboraciones ya nuevas en depósito y en proceso fermentativo, así como elaboraciones casi listas para embotellar provenientes de la barrica, como un fresco y aromático Merlot o la sorprendente Garnacha tinta que pudimos catar en exclusiva.


También se comercializarán unos aceites de oliva virgen extra, provenientes de la zona, que la bodega incluirá en su portfolio de productos y junto a una oferta de enoturismo y gastronomía (de la que pude dar fe de su calidad) completarán la nueva andadura comercial de Vegamar a partir de este año 2014.



Presentación de Artis Wine

El pasado jueves 16 de Octubre, tuvo lugar la puesta de largo de un interesante proyecto de dos personas, de profesiones diferentes que un día, admirando la obra de uno de ellos en la Gran Muralla China cerca de Pekín,  decidieron vestir a un vino con los pedazos de la obra que contemplaban.


Así pues Rodolfo Navarro, creador de la corriente artística INTERACCIÓN PLÁSTICA,donde un cuadro inmenso utiliza el paisaje o un edificio emblemático como marco de la obra y Alfredo Darder, ingeniero agrícola y sommelier internacional se ponen manos a la obra para crear una colección de vinos seleccionados para todos los paladares y vestidos con los retazos de una obra emblemática.


En un edificio moderno, símbolo de la expansión y el arte de la ciudad de Valencia se presentó Artis Wine, dando a conocer a la sociedad valenciana este intersante proyecto, la obra de dos artistas y los vinos creados para todos los paladares.


Son vinos seleccionados en diferentes zona vitivinícolas españolas, con una estupenda imagen y presentación, así pues la madurez de nuestro clima mediterráneo se embotella en cuatro vinos que su destino fundamental será la exportación, pero que en nuestro país podremos también disfrutarlos.

Un tinto, un blanco, un rosado y un cava conforman el plantel de estos vinos, bien vestidos con un artista de proyección internacional y usando variedades autóctonas como la Monastrell, la moscatel, el Verdejo o la uva Macabeo, junto a foráneas como la uva Syrah o el Sauvignon Blanc compartirán elegancia en la botella y su contenido.



Deseando que este proyecto sea un referente para que el vino español traspase fronteras, invito a que visitéis la web del proyecto, donde encontraréis toda la información de manera más detallada.

www.artiswine.es

miércoles, 1 de octubre de 2014

Gastronomía de la región de La Liguria

Por aquellas casualidades del destino, tuve la oportunidad de asistír en Génova (Italia) a una muestra de alimentos y productos de la región de La Liguria, una estrecha franja de tierra en la parte noroccidental de Italia , encajada entre el mar y los Alpes y los Apeninos.
 


El evento, denominado "Liguria Agricoltura in Piazza - Mercato di terra e di mare" fue promovido para valorizar la excelencia típica de los productos de la zona, potenciando productos de calidad con denominación de origen como la DOP Basilico (albahaca), Aceite de Oliva Virgen Extra, los vinos, focaccia di Recco col formaggio (pan típico de la Liguria), así como las plantas aromáticas usadas en la cocina tradicional y los platos de pescado, ya que se trata de una zona marítima por excelencia.


En la feria pude asistir a 'show cookings' donde se hicieron demostraciones del uso del mortaio (mortero) para preparar salsas típicas, como el famoso Pesto hecho de manera tradicional con Albahaca de Génova y otros ingredientes como el ajo, sal gruesa marina, AOVE, piñones, queso parmesano y una pizca del queso típico Sardo Pecorino. Todos los ingredientes se van mezclando en el mortero, usando pequeñas cantidades (es preferible preparar varias morteradas) y poco a poco se va machacando consiguiendo una pasta con una textura terrosa, con el típico color verde claro (de las hojas de la albahaca) y que luego, mezclada con el agua de haber hervido pasta de trigo o patatas (la de los típicos gnocchis italianos), hace que los almidones que ha soltado en la cocción, ayuden al pesto a adherirse mejor a la pasta el el plato.

Las focaccias o tortas de queso, como la torta di bietole e “prescinseua”, hecha de manera tradicional, es un estupendo pastel hecho de harina, AOVE, acelgas (bietole) y una crema llamada prescinseua hecha de cuajo de queso genovés, una vez horneado en forma de pastel está deliciosa. Hay variantes como la torta pasqualina que varía en algunos de sus ingredientes y añade yemas de huevo, también con una pinta magnífica y con todos los sabores típicos de la gastronomía de la zona, muy emparentada con el resto de platos tradicionales de la cocina mediterránea de paises ribereños.


Los aceites también tienen bastante que decir, la DOP Riviera Ligure, con sus tres zonas diferenciadas producen aceites extra virgen, las variedades Taggiasca, Lavagnina, y Pignola, son las más comunes de la zona, producen aceites muy aromáticos e incluso los hay dulces, siendo obtenidos por procedimientos mecánicos y el primera prensada.


En la feria también había una serie de carpas con productores ofreciendo, aparte de aceite y vino, plantas aromáticas, miel y productos de la huerta ecológicos. También las cofradías de pescadores ofrecían un par de puestos donde se vendía pescado frito típico mediterráneo, también había una exposición con la cabaña animal (vacas, ovejas, animales de corral...) y una gran carpa donde poder degustar los platos típicos, como la mencionada torta de acelgas y cuajo de queso, minestrone a la genovesa y muchos dulces típicos como el tiramissú.


También había una enoteca con los vinos de la Liguria, sobre todo los blancos aromáticos de la variedad vermentino y moscato blanco. Y desde luego que habían más vinos, pero no tuve el placer de poder catarlos y queda en el tintero para un próximo viaje.